Скажу сразу — Банф не такой, каким я его помню. Помнится, с год назад я зарекался ехать в этом году в Национальные парки Альберты: да, они в этом году бесплатны для посещения в честь 150-летия Канады, но это означает и большие чем обычно толпы туристов, и, тем ни менее, каким-то образом я оказался там.
Граница с Альбертой (по пути в Банф)
Скалистые горы — краткая геологическая история
Значимость Банфа (да и канадских скалистых гор вообще) предстает в совсем ином свете когда знаешь геологическую историю района. Если совсем в двух словах, то во времена палеозоя (240—540 млн. лет назад) нынешний североамериканский континент (а тогда — часть суперконтинента Пангеи) заканчивался где-то здесь, может чуть западнее, а вот плита, на которой сейчас находится остров Ванкувер, была далеко в море, примерно как сейчас Гавайи, тысячи 4–5 км отсюда.
В начале мезозоя (240 млн лет назад) Северная Америка начала движение навстречу Тихоокеанской плите со всеми Хуан де Фуками и Сан-Андреасами. Плиты столкнулись и стали наползать одна на другую — Тихоокеанская плита уходить вглубь земли, а континентальная — наезжая на нее, собралась в гармошку как мятая бумага.
Сегодня «гармошка» — это наши прибрежные горы вокруг Ванкувера и, в том числе, вся вулканическая цепь от Бейкера и до Гарибальди, равно как и горы сразу восточнее озера Оканаган. Но то, что мы видим здесь в Скалистых горах, в частности, в Банфе, Джаспере и Йохо — это морское дно 500—350 миллионов летней давности, поднявшееся ввысь на высоту более 2 км!
Обратите внимание на многих фотографиях в этом посте, под каким углом расположились пласты горных пород. Тот же самый эффект можно наблюдать в окрестностях Ванкувера и, особенно в Национальном парке Pacific Rim, только он уже от столкновения других плит. Особенно хорошо это видно на примере горы Рандл, возвышающейся прямо над городком Банф:
Вот эта гора в парке Йохо — Бёрджес, — например, охраняется Юнеско и попасть на нее можно только в составе организованного группового тура по причине того, что на ее склонах обнажены сланцевые породы возрастом 509 млн. лет с десятками тысяч морских ископаемых того периода, многие из которых можно видеть прямо на тропе. 509 млн. лет — это начало палеозойской эры (период, известный как «кембрийский взрыв» когда появилось много новых групп организмов), задолго до великого пермского вымирания 251 млн лет назад в котором исчезли 95% всех живых видов на Земле.
На Бёрджес я обязательно отправлюсь следующим летом (там нужно резервировать туры заранее). А пока же нужно проехать по Банфу и Джасперу — этим и займемся.
Есть два способа исследовать Национальные парки. Первый — ездить целый день на машине, въезжая на одну знаменитую достопримечательность за другой.
На перевале Rogers Pass — самом высоком месте трансканадского шоссе
И второй — выбрать один–два маршрута — и затеряться на них вдали от любителей первого способа (которых сюда завозят целыми автобусами).
Wapta Falls (Yoho National Park, по пути в Банф)
Сегодня насладимся первым приемом — пройдемся по достопримечательностям Банфа, а в двух следующих постах — отправимся на трейлы к озеру Эйфель и водопаду с ледника Боу. Потом повторим все то же самое по Джасперу.
Но начнем, пожалуй, там, где начались все Национальные парки в Канаде — в историческом месте со странным названием «Пещера и водоем» (Cave and Basin).
Cave and Basin
Очень интересная и несправедливая история у этого исторического места.
В 1875 пара строителей железной дороги нашли эти источники в лесу и спустились в пещеру через естественное отверстие в потолке.
Они, видать, были парни не промах, поскольку, отмывшись от железнодорожной пыли, сообразили построить хижину и подать заявку на передачу этой земли в их собственность с целью дальнейшей ее коммерциализации.
Права на собственность оспаривались несколькими другими «предпринимателями» и в спор вступило государство, отжав в 1885 году 26 км2 вокруг источников, положив, таким образом, начало системе Национальных парков Канады.
Какое молодец это государство — скажете вы? Не спешите судить: через 2 года в пещеру прорубили тоннель, попутно уничтожив все хрупкие формации на стенах, а в 1914 году построили открытый для публики бассейн и стали продавать бутилированную воду.
А вот теперь приготовьтесь вкусить несправедливость времени: до 1994 года вы могли прийти и вымыть яйца в пахнущей сероводородом «целебной» воде.
Сегодня же в любом месте парка считается противозаконным дотрагиваться до воды — то есть не «не надо пожалуйста» (как мы скоро увидим в посте про ледник Атабаска), а «карается законом» и «под постоянным видеонаблюдением». По лесу и правда расставлены видеокамеры возле каждой лужи.
100-летие Национальных парков Канада встретила осознанием того, что почти уничтожила то место, которое хотела сохранить для общественности.
В этих источниках, например живет популяция улиток, которая смогла приспособиться к серной среде и больше не встречается нигде в мире, как и следует из их названия — Banff Springs Snail (Улитка источников Банфа).
Banff Springs Snails
При размере панциря с кукурузное зернышко, вся популяция этих улиток может вместиться в 4-литровую банку, а во время сезонного спада популяции — и вовсе в рожок мороженого. Конечно, от потняков какого-нибудь проезжего тракера Джо может вымереть и куда большая популяция чем вафельный рожок улиток. Так что в конечном итоге государство все-таки молодец, особенно с учетом того, какое столпотворение здесь нынче, на рубеже второй декады XXI века.
Это — единственное место в парке где можно потрогать воду (ну если сильно свербит).
Кстати, всю инфраструктуру вокруг источников (да и во всей долине тоже) строили узники трудовых лагерей Первой Мировой Войны — преимущественно украинцы, коих здесь было 171,000.
Во внутреннем дворе сейчас выставлена экспозиция того, в каких условиях они жили и работали — все как по Джеку Лондону, только меньше собак.
Ну а мы будем двигать дальше — может быть если съехать с трансканадского шоссе, наплыв туристов будет меньше?
Bow Valley Parkway
Дым окутал долину реки Боу атмосферой мистичности и загадочности.
Особенно символично было проехать через место планового выжигания леса двадцатилетней давности.
Лесные пожары — это не так плохо как кажется, они нужны не только для оздоровления леса, избавления от непроходимых завалов и зарослей, но еще и способствуют формированию дождевых капель в облаках а дождь необходим для… правильно, ограничения распространения лесных пожаров.
Замкнутый цикл.
Castle Mountain
На самом деле, мы съехали на параллельный трансканадскому шоссе Bow Valley Parkway еще и потому что горы все равно затянуло дымом от лесных пожаров по всей провинции, а здесь хотя бы был небольшой шанс встретить диких животных.
Диких встретили много —полный каньон Джонстона, а вот с животными не повезло.
Все они сбежали далеко в горы по специальным мостам для их миграции через хайвей (прямо сейчас государство строит еще несколько), в чем не могу их винить — у меня такое желание возникало при виде каждого въезжающего на парковку автобуса, полного кита… туристов.
Впрочем, может оно и к лучшему — как известно, «туристы» — не лучшие водители. По крайней мере, с местами для пикника на этой второстепенной дороге не было проблем.
Johnston Canyon
Если вы приедете в разгар сезона на каньон в середине дня, то его очень трудно не заметить — так же трудно, как череду припаркованных у обочины посреди леса машин длиной в два километра. Сюда есть смысл вернуться вечером, когда три отдельных парковки понемногу начинают пустеть, но даже тогда здесь тьма народу.
Тропу здесь едва ли можно назвать тропой — скорое это длинный пешеходный мост, но без него было бы почти невозможно пройти пару километра прямо по каньону, тем более пяти миллионам туристов в год — уж точно никак.
Но хотя бы раз увидеть эти чудеса природы нужно обязательно, тем более что ничего не стоит, раз уже все равно здесь.
А потом с другими достопримечательностями дела обстоят еще хуже.
Lake Louise
Пожалуй, это самое известная достопримечательность парка поэтому не удивляйтесь если вам не удасться ее увидеть вовсе (да и не расстраивайтесь особо — озеро как озеро).
На всех фотографиях озеро Луиз выглядит так:
В действительности же…
Место на 5 парковках начинает заканчиваться уже в начале девятого утра и, несмотря на то что мы три ночи стояли на кемпинге озера Луиз и трижды заезжали сюда в начале ежедневных выездов, жене моей так и не удалось увидеть озеро (и кажется, она на него обиделась) — вот все, что можно рассмотреть из машины.
Я же приехал сфотографировать это безобразие в 7 утра в день отъезда дальше, в Джаспер.
В начале мая я здесь кормил птичек с рук — один на этой набережной, как по мне уж лучше полметра снега на этом озере чем полтора километра совокупной длины селфи-палок на его берегу.
Еще один классический кадр на озере Луиз — одинокое каноэ на спокойной лазурной воде.
Если вы захотите стать героем такого кадра, то прокат каноэ вам обойдется $105 в час! Но не переживайте, вы можете сэкономить, взяв его в прокат на полчаса, всего за… $95. Плюс налог (правда, в Альберте — он самый низкий в Канаде — 5%, только федеральный, без провинциального вообще).
Такой вот бизнес — вам экономия $10 (ведь у вас автобус уходит), им — прибыль $190 в час с лодки и вашему водителю автобуса тоже откатные чтобы он дольше 55 минут не стоял — все счастливы, все в прибыли.
В общем, ледник за ним красивый, лежит высоко в утренних облаках.
Вокруг озера можно обойти по тропе и вдаль уходят целые караваны людей. Спасибо, но мы обойдем вокруг другого — через пост.
В самый первый раз когда нам не удалось попасть на озеро Луиз, нам, на самом деле, сильно повезло — обе наших машины пропустили к соседнему озеру Морейн, на которое оказалось попасть чуть ли не сложнее чем на Луиз. О нем читайте здесь, вот фото для затравки:
Icefields Parkway
Сразу севернее озера Луиз трансканадское шоссе резко поворачивает на запад, а на север — в направлении Национального парка Джаспер — уходит более скромная двухполосная дорога с красивым названием «автострада ледяных полей» (Icefields Parkway).
И хотя ледяных полей, в честь которых она названа, уже полвека как нет, дышится на ней на порядок легче чем ниже в долине и вовсе не из-за дыма.
По этой дороге далеко не уедешь. Нет, по карте она идет 120км до границы Банфа с Национальным парком Джаспер и 230 км до одноименного городка, по ней можно доехать до Эдмонтона или вернуться в Ванкувер через Уэлс-грей. Можно доехать хоть до Аляски, речь не о том. Дело в том, что на ней хочется останавливаться буквально каждые 100 метров.
Здесь все обочины усеяны горными цветами.
Согласно Вики, это — «пушистики обыкновенные».
С яркими красными мазками Индейской кисти (Indian paintbrush).
И когда кажется что фотографий придорожных цветов уже более чем достаточно,— в большом и сильно увеличивающем заднем зеркале Пилота предательски вырисовываются такие каменные стены, что я потом не cмог повторить их даже телевиком.
В общем, за каждым поворотом — обочина, аварийка, и как зайцы в разные стороны от машин.
А все потому что виды меняются радикально — снова и снова.
На склонах появляются ледники, которых становится все больше и больше с кульминацией на Колумбийском ледяном поле (Columbia Icefield, о нем потом, в посте о Джаспере), от которого, правда, осталось одно название: сто лет назад ледники лежали по всей долине, еще 50 лет назад спускались в нее — сейчас же они отошли далеко наверх.
Bow Lake
Дальше прямо вдоль дороги — из самых красивых озер парка — озеро Боу, в которое по одноименному водопаду стекает из одноименного ледника талая вода и по одноименной реке течет дальше в одноименную долину Боу. Думаю, если бы Банф не назывался Банфом (в честь шотландского поселения, родины директора канадской железнодорожной компании), то наверняка бы он назывался Боу.
Но несмотря на удаленность озера от других достопримечательностей, сюда тоже доезжают автобусы =(
И все, пиздец.
О тропе к водопаду будет отдельный пост — эти вот с фото сверху не доходят даже до ее начала, но пока же вот вам еще один пример того, о чем я говорил выше: только отъехали от озера, на котором провели ни много ни мало 5 часов, как уже нужно останавливаться на обочине, потому как в заднем зеркале — уже творится что-то совсем невообразимое.
Peyto Lake
Я, наконец, его увидел! В прошлый раз здесь было по уши снега. И оно оказалось немного… ниже чем я думал.
А вот питающий его ледник.
По дороге к озеру — целые букеты иван-чая (fireweed). Обратите внимание на угол наклона пород о котором я писал в начале.
Дорога под тяжелым небом уходит дальше, в Национальный парк Джаспер, а мы, пожалуй, остановимся здесь, поскольку на Банф мы посмотрели только лишь с одной стороны — было бы несправедливо оставлять его на этом, ведь есть еще и другая сторона медали.
А пока один вывод — для варианта «приехал, посмотрел, поехал дальше» в Банфе едва ли есть хорошее время года. Может быть какая-нибудь золотая неделя в конце сентября, если повезет с погодой. Все остальное время парк либо в снегу, либо ощетинивается селфи-палками.
Уведомления о новых советах рассылаются патронам на Патреоне. Кто не хочет становиться патроном, я вас прекрасно понимаю, разовые донаты принимаются на Пэйпал:
справа, предложив исправление. Я быстро все исправлю.